Блог Костюченко Н Ю

Чтобы создать содовые дорожки, первым делом необходимо произвести разметку участка. Если вы хотите создать пешеходные дорожки, их ширина должна быть не менее 0.5 метра и не более 1 метра. Для автомобилей необходимо от 2 до 2.5 метров.

После разметки, выройте канавку небольшого размера. Понадобятся доски с сечением 50х150мм, которые необходимо положить сбоку канавы. Если почва вашего участка песчаная, а вода стекает как нужно, бетон можно укладывать прямо на утрамбованную почву. Если же почва глиняная, потребуется немного насыпать гравия, затем утрамбовать при помощи трамбовки, и уже после укладывать бетон. Понадобится отвести воду от боков садовой дорожки, так как она может ее разрушить. Во время строительства садовой дорожки не забудьте поставить на всю дистанцию в промежутке между 100-150 см поперечные доски, толщина которых 25 мм. Так вы обезопасите свою дорожку от расширения, в случае если изменится температура окружающей среды. Доски можно закрепить клинками. Дабы бетон не прилип к созданной опалубке из досок, перед укладкой, смажьте доски машинным маслом...

ТермоДОМ - это дом, стены которого сложены из полых пенополистирольных блоков залитых тяжелым бетоном. Такие блоки называются термоблоками и являются, по сути, несъемной опалубкой. Набирая прочность бетон образует монолитную конструкцию здания.

Пенополистирол широко и давно используется в строительстве. Для Термодома применяется полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не поддерживает горение.

Украина первой из стран СНГ в январе 1995 года приняла государственные строительные нормы регламентирующие все вопросы строительства домов из пенополистирольных блоков несъемной опалубки (ДБН В.2.6.-6-95). По действующим на сегодняшний день нормам в Украине разрешено строительство Термодомов высотой до 5 этажей...

Саман это строительный материал, состоящий из земли, воды, глины, соломы и песка. Он укладывается в стены непосредственно после замеса – пока состав еще не потерял своей эластичности.

Широта области применения самана поражает. Казалось бы, такой примитивный материал, а в минувшие столетия из него строили не только маленькие хижины, но и двухэтажные дома. Дом из самана – это строение, обладающее неправильными округлыми формами. Такой дом не имеет острых углов, он очень устойчив и надежен. К тому же саман огнеупорен за счет содержания в нем глины, что позволяет строить из него печи, дымоходы и камины...

Для возведения стен подойдет абсолютно любой материал (ракушняк, кирпич, газобетон). Здесь рассуждать о каждом отдельно взятом материале мы не будем. Для этого в сети существует много ресурсов с подробным описанием всех материалов. Мы, как профессиональные строители, расскажем самое оптимальное по стоимости и качеству, строительство стен дома.

Материал для стенКонечно, все зависит от края, в котором вы решили возводить коттедж. Возможно, рекомендуемого нами типа материала в нем не будет. В этом случае есть возможность заменить его на самый распространенный тип материала в вашем городе...

Кирпич, бетон и дерево - самые распространенные на Украине стройматериалы. Сейчас все более прочные позиции завоевывают пенобетонные (газобетонные) блоки, сочетающие в себе лучшие качества этих материалов. При кладке пенобетонных блоков можно применять не "клей", а обычный раствор, но швы большой толщины станут "мостиками холода". Пенобетонные блоки можно пилить ручной пилой, штрабить, строгать, фрезеровать и сверлить. Для повышения прочности и надежности конструкции дома в целом панели перекрытия должны опираться не на пенобетонные блоки, а на монолитный железобетонный пояс, создаваемый специально для этого в верхней зоне. стены. Дом из пенобетона совсем не обязательно облицовывать кирпичом. Для отделки фасада можно использовать паропроницаемую штукатурку, плитку, а также натуральный и искусственный камень, сайдинг. Хорошая обрабатываемость пенобетона резанием позволяет создавать идеально ровные фронтоны под любой угол наклона кровли, а также такие сложные по геометрии элементы, как полукруглые и многогранные эркеры. Строительство из пенобетонных блоков, на первый взгляд, аналогично строительству из кирпича, но специфическая структура пенобетона вносит в технологию возведения стен некоторые особенности. Ячеистый бетон представляет собой разновидность легкого бетона (плотностью менее 1800 кг/м3) с равномерно распределенными по объему сферическими порами диаметром 0,5-2 мм. Для производства бетона такого типа используют те же составляющие, что и для обычного бетона (цемент, кварцевый песок и вода), но добавляют еще один компонент - порообразователь, в качестве которого могут выступать разные вещества (например, алюминиевая пудра). При добавлении порообразователя возникает реакция с выделением газа, отчего смесь и становится пористой - в результате образуется ячеистый газобетон. Если же добавляют специальные пеноагенты, то производят вспенивание механическим способом - получается ячеистый пенобетон. Приготовленную такими способами массу заливают в формы большого размера, а когда она застынет, распиливают на блоки. Пористая структура ячеистых бетонов определяет их свойства. Поскольку воздух, находящийся в порах, сам по себе является хорошим теплоизолятором, ячеисто-бетонная стена толщиной 30 см по своим теплосберегающим характеристикам аналогична кирпичной кладке толщиной 1,7 м. А это означает, что такие стены не нуждаются в дополнительном утеплении. Звукоизоляционные показатели у ячеистого бетона примерно в 10 раз выше, чем у кирпича. По огнестойкости - свойству сохранять при пожаре несущую способность - этот тип бетона тоже занимает более высокие позиции, чем кирпич. Как известно, кирпичные стены при пожаре утрачивают прочность и разрушаются. Ячеисто-бетонные же своих прочностных свойств не теряют - при восстановлении дома достаточно счистить копоть, заново возвести деревянные конструкции, кровлю и подремонтировать поврежденную штукатурку. (Для справки: во время испытаний образцы толщиной 1 см выдерживают температуру 800°С в течение 2 ч без разрушения.) По паропроницаемости - способности пропускать водяной пар, всегда присутствующий в воздухе жилых помещений, - пенобетонные блоки приближаются к дереву, поэтому в домах из них легко дышится, а микроклимат близок к микроклимату деревянного дома. И плюс к тому материал, производимый из минерального сырья, не гниет, не горит и не размокает в воде, чем выгодно отличается от дерева. Один блок стандартных размеров (40 * 30 * 25 см) заменяет кладку из 15 стандартных кирпичей (25 * 12 * 6,5 см), что сокращает трудоемкость работ и ускоряет их примерно вчетверо. Малая плотность материала (в среднем 600 кг/м3, что в три раза меньше, чем у кирпича) позволяет значительно снизить транспортно-монтажные расходы. Пористая структура пенобетонных блоков облегчает их механическую обработку. В отличие от обычного бетона или кирпича, такие блоки можно пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, сверлить, штрабить, что облегчает возведение стен, прокладку коммуникаций и внутреннюю отделку. А вот крепление к ячеистым бетонам оконных рам, дверных коробок и других изделий и приспособлений обычными дюбелями и тем более гвоздями не обеспечивает надежного соединения. Рекомендуется применять специальные дюбели с увеличенной распорной частью. Аналогичные дюбели следует использовать и при установке кронштейнов (например, для навесной мебели и техники). Должны заметить, что использование в производстве ячеистых бетонов разных порообразователей обеспечивает различные свойства получаемых материалов. Газобетон отличается значительной сквозной пористостью и газопроницаемостью (иными словами, поры в его толще соединены между собой "ходами"). Пенобетон меньше впитывает атмосферную влагу, так как его поры замкнуты (изолированы друг от друга). Благодаря этому свойству он применяется значительно шире газобетона. Поскольку пенобетонный блок поглощает влагу, необходимо защитить наружную поверхность стены от воздействия атмосферных осадков. Однако сделать это надо так, чтобы не снизить паропроницаемость конструкции. В качестве такой защиты могут применяться паропроницаемая штукатурка (с последующим покрытием "дышащей" фасадной краской) или облицовка Кирпич, сайдингом. При этом необходимо предусмотреть вентилируемый зазор между стеной и облицовкой. Если отказаться от него, тогда пар, выходящий из ячеистого бетона, не имея возможности выбраться наружу, начнет конденсироваться на поверхности раздела, а то и в толще стен, что при замерзании приведет к их разрушению. Поверхности стен помещений с повышенной влажностью (ванная комната, кухня) также требуют защиты от влаги - облицовки их керамической плиткой. Чтобы распилить застывшую массу ячеистого бетона на блоки, отечественные заводы используют разное оборудование. Именно его качество влияет на точность геометрических размеров блоков. Изделия, имеющие значительные отклонения (±3 мм и более), при строительстве укладывают на толстый слой (10-12 мм) цементно-песчаного раствора, что позволяет компенсировать кривизну. Блоки с минимальными отклонениями размеров (±1 мм) можно монтировать на "клей" (специальный клеевидный кладочный раствор для ячеистых бетонов; выпускается в виде сухих мелкодисперсных смесей, затворяемых водой). Толстые швы из цементно-песчаного раствора имеют большую теплопроводность, чем ячеистый бетон, и играют роль "мостиков холода". В случае применения "клея" швы в кладке получаются более тонкими (1-2 мм против 10-12 мм на растворе). Такая стена практически однородна, то есть характеризуется минимальными потерями теплосберегающих свойств ячеистого бетона на швах. Кладка на "клей" обладает явным экономическим преимуществом. Конечно, 1 кг "клея" дороже, чем 1 кг раствора, но при меньшей толщине шва на кладку идет значительно меньший объем материала ("клея"). В итоге затраты получаются в среднем на 30% ниже, чем при использовании цементно-песчаного раствора. Но еще раз повторим: монтаж на "клей" допустим только для блоков с отклонениями размеров ±1 мм! Сейчас для производства газобетонных блоков применяют более качественное оборудование, чем для изготовления пенобетонных, поэтому чаще всего встречаются именно газобетонные блоки с допуском размеров ±1 мм . Неудивительно, что на "клей" в основном монтируют газобетон. Разумеется, есть и пенобетонные блоки с размерами высокой точности, но найти их на рынке сложнее...

Сейчас всё больше застройщиков предпочитают дома бревенчатые. Срубленные из бревна, тёсанного вручную. Именно срубленные, поскольку при их создании с успехом пользуют старинные способы рубки. Если вы находите особое очарование в доме из массивных брёвен разного диаметра, тогда эта статья предназначена для вас.На Руси дерево в строительстве использовали с незапамятных времён. И чего только из него не возводили: храмы и жилые дома, бани и амбары, мосты и изгороди, ворота и колодца. Причём проводили в довольно в короткие сроки. Но, к сожалению, накопленный за тысячелетия опыт предков оказался утраченным (думаем, что причин этого объяснять нет необходимости). Однако в последние годы ряд отечественных фирм активно возрождают традиции деревянного зодчества. И в каждой такой компании обязательно есть свой профессионал-этузиаст, посвятивший жизнь изучению способов деревянного строительства, секретов рубки, без которых сооружение качественного бревенчатого дома просто немыслимо. И честно говоря, на таких вот энтузиастах и держится процесс возрождения.Но не следует думать, что восстановленные старинные рецепты просто слепо переносят в современность. При строительстве индивидуальных домов они ограниченно соединяются с самыми современными технологиями...

Вы наверно задавали себе такой вопрос: как построить дом из бруса своими руками? Строительство деревянного дома своими рукамиэто целая наука. Хотя мы делаем все, чтобы нашим клиентам не приходилось ломать голову над проектом и тонкостями его реализации, любому хозяину приятно побольше узнать о своей собственности. Особенно когда это собственный дом на природе!

В основание сруба дома из бруса кладем нестроганный брус сечением 100х150мм. Если есть желание – можно положить их в два слоя. На готовом основании выполняется сруб дома. Для этих целей используют профилированный брус сечением 150х150мм или 100х150мм. Фактически размер бруса может варьировать в пределах плюс минус 2 см, в материале бруса допускаются трещины. Если они не проходят бруснасквозь - это не страшно, а вот если брус треснул насквозь, от такого материала придется отказаться. Брусья, если они недостаточной длины, можно стыковать брусовой дом, сруб, дом из бруса. Что касается внутренних перегородок (простенков), то здесь используется брус сечением 100х150мм или 100х100мм. Требования к брусьям перегородок, в принципе, ничем не отличаются от требований к брусу для стен сруба...

Входные и межкомнатные двери – неотъемлемый атрибут любого жилища. Выполняя защитную, шумо- и теплоизоляционную функцию, двери, помимо всего прочего, являются важным элементом декоративного оформления помещения. Поэтому установка дверей своими руками требует максимальной точности и ответственного подхода. Чаще всего двери монтируются в дверную коробку, установленную в дверной проем. Исключение составляют двери раздвижные или маятниковые, для установки которых применяется несколько иная технология. Для оформления дверного проема используются декоративные наличники – они закрывают монтажные зазоры и неровности и придают двери более эстетичный внешний вид. Для использования в домашних условиях выбираются, как правило, однопольные распашные деревянные двери: из массива дерева, щитовые или же филенчатые. Выбор этот обусловлен исключительно вкусовыми предпочтениями хозяев жилья, их финансовыми возможностями. Полотно двери крепится к дверной коробке чаще всего при помощи навесных петель – по их расположению двери делятся на лево- и правосторонние. Если дверь открывается «на себя» и петли расположены слева – то это левосторонняя дверь, если же дверь открывается от себя и петли находятся справа – то такая дверь является правосторонней. Для установки новой двери рекомендуется подобрать соответствующую дверную коробку. Устанавливать новую дверь в старую коробку нежелательно, ведь очень трудно «подогнать» размеры. При установке дверей своими руками главное – правильно рассчитать необходимую ширину и высоту дверного полотна и дверной коробки. Как правило, межкомнатные двери устанавливаются до того, как настилается напольное покрытие, поэтому необходимо при замерах вычесть из высоты двери толщину будущего покрытия...

Окна - настолько важная часть дома, что их ремонт составляет значительную часть ремонта квартиры или дома. Самыми распространенными окнами сегодня являются металлопластиковые. Как известно, процесс установки металлопластиковых окон – довольно трудоемкий процесс, который состоит из множества подпроцессов. Одним из таких подпроцессов является установка откосов – одна из завершающих стадий монтажа металлопластиковых окон.Существует несколько видов откосов – об этом необходимо знать еще до начала установки окон и, соответственно, выбрать те, которые Вам подойдут больше. Несколько слов об основных видах и особенностях установки откосов.Штукатурные откосы – довольно часто встречаются в силу их относительно невысокой стоимости, однако имеют целый ряд недостатков:• штукатурка очень подвержена влиянию окружающей среды – солнечных лучей и влажности. Через незначительное время после установки откосов они могут потерять свой цвет, а также потрескаться – из-за проседания дома и изменений температурно-влажностного режима;• срок установки откосов в таком случае довольно значительный – от одной до двух недель! Это связано с тем, что штукатурка кладется в несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть;• установка откосов этого типа не предполагает теплоизоляции, а значит, через них тепло Вашего дома будет уходить на улицу.Производится также установка откосов из гипсокартона. Их применяют реже в связи с тем, что недостатков у таких откосов еще больше. Они портятся при малейшем воздействии влаги, установка откосов этого типа по срокам и стоимости приблизительно совпадает с установкой откосов предыдущего типа.Установка откосов может быть показателем благосостояния хозяина. Речь сейчас идет о деревянных откосах. Их стоимость достаточно высока, однако установка откосов из дорогих пород дерева может послужить не только дополнительным украшением деревянных окон и подоконников, но и защитой Вашего дома от влаги и холода. Установка откосов этого типа производится только специалистами, так как требует особой тщательности и профессионализма. Уход за такими откосами – также непростое дело.Наиболее применяемые сегодня – пластиковые откосы. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, установка откосов из пластика – вполне логичное продолжение установки пластиковых окон. Сочетание одинаковых материалов для окна и откоса – наилучшее. А поскольку металлопластиковые окна, как уже отмечалось выше, наиболее распространенные, то и пластиковые откосы устанавливаются чаще других. Во-вторых же, установка пластиковых откосов имеет свои «независимые» преимущества. Например, такие:• отличная звуко- и теплоизоляция. Как известно, пластиковые окна обладают отличной способностью хранить тепло и покой Вашего дома. В сочетании с пластиковыми откосами результат будет еще заметнее;• быстрота установки откосов из пластика – можно уложиться в один-единственный день (а эта не неделя-другая!);• простота в эксплуатации после установки откосов. Такие откосы легко мыть, они не накапливают грязь и пыль;• долговечность (15-20 лет). После установки откосов из пластика Вы надолго сможете забыть о том, что нужно менять или ремонтировать откосы своими руками – они не выцветают, не портятся от солнечных лучей, перепадов влажности или температуры;• широкий ассортимент, который позволяет подобрать откосы так, чтобы он идеально гармонировал с окном.Таким образом, установка откосов из пластика наверняка станет Вашим хорошим выбором.Конечно, лучше всего доверить установку откосов специализированным фирмам. Это сократит время, необходимое для установки откосов, и обеспечит качество этого процесса. Однако с целью экономии Вы вполне можете произвести установку откосов самостоятельно.Установка откосов происходит в несколько этапов:• необходимо срезать монтажную пену, оставшуюся после герметизации окна, вровень с окном• провести установку ПВХ-пробок и ПВХ-уголков• для более надежной установки откосов подложить пенопластовые уголки• провести замер, подготовку и установку верхнего откоса• сделать пропенивание области под откосом для лучшей термоизоляции• прикрепить откос к ПВХ-уголкам• проверить, ровно ли произведена установка откосов• установить подоконник на пропененную поверхность• отрегулировать уклон подоконника с помощью клиньев• произвести установку откосов по бокам – предварительная установка, пропенивание, крепеж• провести герметизацию зазора между откосами и стеной• прикрепить F-панель на откосные панели.Это общая схема установки откосов. Предлагаем Вам еще несколько полезных советов, которые наверняка пригодятся Вам при установке откосов:• до окончания установки откосов – всех «грязных» работ, по крайней мере, - не снимайте защитную пленку с окон и подоконника, чтобы не повредить и не запачкать их• внимательно следить за сохранением всех горизонталей и вертикалей при установке откосов. Используйте для этого уровень. Сохранение горизонталей и вертикалей – основное условие благополучного проведения установки откосов• неравномерные стыки откосов можно подкорректировать с помощью белого силикона• устанавливая подоконник, не забудьте про «усы» - выпуск подоконника влево и вправо по стенам (в среднем – 50-70 мм)• подбирайте откосы по цвету – они должны сочетаться с окнами, а также с обоями и отделкой комнаты.Таковы наиболее общие правила и рекомендации по установке откосов. До сих пор мы говорили только об установке откосов внутри комнаты, им уделяется больше внимания. Однако не стоит забывать и об установке откосов снаружи – это увеличит тепло- и звукоизоляцию Вашего помещения.Будьте внимательны и осторожны при установке откосов...

На крышке электророзетки обычно указаны напряжение и сила тока, которые способна выдержать эта розетка. Максимально допустимая нагрузка на розетку должна быть не более 1500 Вт. Кроме силы тока на продолжительность жизни розетки влияют механические нагрузки и воздействия на розетку. От 1000 до 1500 Вт нагрузка на розетку может быть в тех квартирах, где есть предохранитель, рассчитанный на силу тока 6 А. Поэтому не стоит включать в отдельную розетку электроприемники с силой тока больше, чем 10 А. Это ограничение нужно по причине наличия и других электроприемников, подключенных к квартирной сети. Например, холодильника...

Со вкусом подобранная мебель, современное оборудование – все это, безусловно, немаловажно для Вашей кухни, но вытяжка является, пожалуй, самой главной деталью обустройства кухни. Ведь именно установка вытяжки на кухне позволит Вам наслаждаться процессом готовки без сильных запахов, кроме того она может служить элементом декора, подчеркивая выбранный вами стиль кухни. Процесс монтажа кухонной вытяжки несложен и Вы легко справитесь сами.

Вытяжки располагаются над варочными поверхностями или плитами, и могут закрепляться как вдоль стены, так и в углу. Если Вы планируете установку вытяжки на кухне в углу, то в случае частного дома, потребуется приобрести телескопическую трубу в комплекте с вытяжным блоком (вентилятором), а также трубу для отвода воздуха наружу. Эти трубы выпускают диаметром 100 или 120 мм. Для выбора места отверстия в стене под вытяжную трубу следует учитывать тот факт, что путь воздуха наружу должен быть минимальным, а гибкий воздуховод должен минимально изгибаться. Если вы устанавливаете вытяжку в городской квартире, то трубу воздуховода выводят в общий вентиляционный канал...

Установка такой части санузла как душевая кабина в одно и то же время очень проста но и сложная, но не пугайтесь, если вы решили установить ее сами и вам этого хочется то у вас это обязательно получится.И так давайте начнем установку душевой кабины пошагово и не торопясь. 1. Зафиксируйте детали слива в отверстии поддона. 2. Плотно затяните систему слива. Водонепроницаемая прокладка должна находиться под поддоном. 3. Смонтируйте канализационные трубы так, чтобы при установке поддона раструб канализационного отверстия находился точно под сливом. 4. Поддон при помощи регулируемых ножек выставляется точно горизонтально. 5. При необходимости приподнимите поддон для того, чтобы создать наклон для слива воды. 6. Для обеспечения водонепроницаемости, залейте силиконом шов между плиткой и поддоном...

Человек стал возводить заборы с давних времен. Забор служил преградой от врагов, защищал человека от хищников. И сегодня, став счастливым обладателем загородного участка, первым делом люди начинают задумываться о строительстве забора, дабы обозначить границы своих владениий, придать участку форму. К тому же, строительство забора не требует особенных навыков и умений строителя и построить его самостоятельно пытается каждый второй. В зависимости от материальных возможностей, строительных навыков и дизайнерской задумки (хорошо смотрится забор по внешнему оформлению сочетающийся с основными постройками на дачном участке) возможны несколько вариантов ограждений для дачного участка. Мы познакомим вас с основными разновидностями заборов, подскажем как построить забор своими силами без помощи наемных строителей. Расскажем о преимуществах и недостатках тех или иных заборов...

В наше время в каждом доме присутствуют такие элементы инженерных сетей как системы отопления, канализации и водоснабжения, и во многом комфорт и уют в доме зависит именно от них. Поэтому и сантехмонтаж при ремонте или строительстве является одной из первостепенных задач.Взять, например систему отопления в квартире, тут каждый сталкивался с ситуациями, когда на улице уже холодно, а отопление еще не включили. Или сосед с верхнего этажа уехал и из-за воздушной пробки ваши батареи холодные, то теплоноситель в сильные морозы не достаточно горячий, или на улице уже тепло, а у вас топят на полную мощность, и потом еще требуют за это деньги. Недостатки централизованной системы отопления можно перечислять до бесконечности. Вот тут и возникает необходимость в автономной системе отопления, ведь вы сможете включать ее только тогда когда у вас холодно, регулировать температуру воздуха в каждой комнате, и платить за это все гораздо меньше, хотя первоначальные затраты на разрешение и сантехнические работы конечно будут высокими. Или Вы строите частные дом, и у вас сразу возникнет множество вопросов по сантехмонтажу, какой же котел выбрать, какие батареи(радиаторы) лучше, какие трубы использовать при монтаже, и т.п.Так же многие жители частного сектора сталкиваются с вопросом как сделать канализацию в своем доме, так как помимо внутренних сантехнических работ возникает еще проблемма с монтажем наружных сетей. Например, на какую глубину следует укладывать канализационные трубы, или какой уклон должен быть у труб канализационной системы.Ко всем вопросам, которые связаны с отоплением, водопроводом и канализацией необходимо подходить с особой серьезностью, ведь сантехнические работы по этим системам требуеют не малых денежных вложений и делаются на десятки лет. Поэтому лучше, конечно же, воспользоваться услугами профессиональных сантехников, или если вы все же решили сделать это своими руками, то следует ознакомиться со статьями, документами и нормативами по монтажу инженерных систем.Практически все внутренние системы отопления, канализации и водопровода прячутся в стены или прокладываются в полу, а наружные системы закапываются в землю, поэтому допущенную ошибку после завершения ремонта или строительства исправить будет значительно дороже и тяжелее чем изначально сделать все правильно...

Установка квартирных приборов учета воды началась уже давно. Все больше и больше москвичей решают приобрести себе водосчетчики. На сегодняшний день около 60% горожан признали наиболее выгодной оплату горячей и холодной воды по показаниям квартирных приборов учета воды . Жильцы поняли, насколько удобны и надежны индивидуальные водосчетчики.

Многие делятся с соседями впечатлениями от этого новшества, рассказывают, сколько денег они сэкономили, установив себе счетчики на воду. Подумать только, ведь сбереженные таким образом за год суммы исчисляются сотни гривен!...