Ошибки и дефекты снимка

Завал

снимка влево или вправо. Поворачивая ваш снимок в ФШ, пользуйтесь

сеткой или направляющими линиям "View - New Guide". Тщательно выберите

линию на снимке, по которой вы будете его выравнивать. Это может быть

горизонт или вертикальная линия в центре кадра (но не сбоку!). Не

примите за линию горизонта берег реки, на которую вы смотрите под

углом, или склон холма - а такие ошибки делают и профессионалы.

Нерезкость.

Главный объект снимка должен быть резким - это азбука. Так, на портрете

обязательно должны быть резкими глаза - а наводка на резкость по ушам,

кончику носа или пышному бюсту является одной из самых распространенных

ошибок. Нерезкость окружающей обстановки - очень мощный инструмент:

правильно выбрав ГРИП (Глубину Резкости Изображаемого Пространства),

можно придать снимку объем, разделить планы и сконцентрировать внимание

на главном. При ландшафтной съемке старайтесь избегать нерезкости ПП

(Переднего Плана) - такая нерезкость считается моветоном.

Пересветы

и провалы в черноту. На снимке, по идее, не должно быть абсолютно белых

или абсолютно черных, и вообще "плоских" по цвету пятен ("засвечен"

может оказаться всего один из трех цветовых каналов снимка, но и это

тоже пересвет!) - если, конечно, этого не требует ваш авторский замысел

- например, при съемке портрета на белом или черном фоне. При ночной

съемке старайтесь, чтобы белыми пятнами не выглядели фонари и

освещенные части зданий; при дневной - небо. При съемке на цифровую

камеру проверяйте себя, просматривая сразу после съемки гистограмму

снимка. Для просмотра отснятых снимков всегда используйте режим

"засветка". Если позволяет камера, сохраняйте снимки в формате RAW, и

по возможности все преобразования кривых и уровней делайте на этапе

импорта RAW в ФШ. Всегда импортируйте в ФШ и обрабатывайте снимки в

16-битном формате (RGB-16), и конвертируйте их в 8-битный JPEG только

после окончательной обработки. Ознакомьтесь с понятием "цветовое

пространство"; фотографии для себя сохраняйте в пространстве Adobe RGB,

для публикации в Интернете - в sRGB.

Шум.

Фотография с пересветами и провалами - испорченная фотография, но почти

пересвеченные или проваленные в темноту участки можно спасти, "вытащив"

их средствами ФШ (наиболее удобен для этого фильтр "Shadow|Highlight").

Будьте внимательны! При этом легко нарваться на другие проблемы -

ореолы вокруг темных участков снимка ("гало") и "шумы", которые

выглядят, как мелкий цветной песок; они появляются и при съемке с

высокой чувствительностью (ISO), особенно в цифровых фотоаппаратах с

маленькой площадью матрицы. Эти шумы опять же можно "давить" средствами

ФШ, например, фильтром "Reduce noise", но - смотри следующий пункт!

Градиент.

Давя шумы неба фильтрами, следите за тем, чтобы они не преобразовались

в цветные полосы с резкими границами. Это выглядит еще хуже, чем

исходный шум.

Ореолы

вокруг темных объектов, появляющиеся при "вытаскивании" из теней и при

увеличении локального контраста (например, фильтрами

"Shadow|Highlight", "High Pass", "Unsharp Mask"). Хотя они увеличивают

контраст деталей, они зачастую лишают снимок глубины и естественности.

Поэтому нужно очень осторожно обращаться с этими тремя фильтрами, а

если ореолов не избежать - убирать их с помощью History Brush,

клонирующей кисти в режиме "Darken" и т.д. - способов очень много,

особенно при использовании слоев и масок.

Перешарп.

Увеличивая резкость нечеткого снимка фильтрами ФШ "Sharpen" и "Unsharp

Mask", легко перестараться. Слишком резкий снимок режет глаз, особенно,

если эта резкость - не естественная, а "фотошопная".

Блюр.

Противоположная крайность - часто для того, чтобы скрыть недостаточное

качество снимка или дефекты объекта (например, неровности кожи при

портретной съемке), применяется блюр, или размытие. То, что получается

в результате, профессионалы обычно называют "пластмассой" - то есть

кожей, как у куклы Барби.

Виньетирование.

Затемнение снимка по углам, является свойством некоторых объективов или

результатом неправильного подбора бленды. Исправляется средствами ФШ

("Lens Correction - Vignette" или просто 3-5% кисточкой в режиме

"Luminosity").

Дисторсия.

Искажение формы предметов, при котором прямоугольник приобретает форму

выпуклой или вогнутой подушки или "бочки". Является свойством многих

объективов, особенно широкоугольных и объективов с переменным "зумом"

(фокусным расстоянием, увеличением). При съемке городских пейзажей

визуально дисторсия увеличивается, если объектив камеры направлен не

параллельно земле, а под наклоном. Дисторсия легко убирается в ФШ

фильтром "Lens Correction", но будьте внимательны! После этой операции

качество снимка падает, "замыливается". Кроме того, за дисторсию легко

принять перспективные искажения, и, убрав их, лишить снимок глубины и

объема.

Хроматическая аберрация.

Появление на границах предметов цветных полос. Ну… В ФШ есть средства

для корректирования этого дефекта, но проще сменить оптику.

Горизонт посередине.

Вот тут мы подходим непосредственно к компоновке снимка. Самое главное:

старайтесь без особенных причин не размещать доминирующие объекты

вашего снимка близко к границам кадра или к вертикальным и

горизонтальным линиям, проходящим через центр кадра. Если вы будете

следить за этим, то, скорее всего доминанты вашей фотографии (а

доминантами могут быть линия горизонта, шпиль Петропавловской крепости,

или ваша подруга на фоне чего-то там очень живописного) окажутся на

расстоянии примерно 1/3 или 2/3 от границы снимка, и правило золотого

сечения будет более-менее выполнено. Если хотите, возьмите линейку и

отмерьте не одну треть, а 3/8 или 5/8 - это более точное приближение к

золотому сечению. А если у вас есть штангенциркуль - воспользуйтесь им,

чтобы разделить кадр в пропорции 0,38197:0,61803, и тогда к вам уже

точно никто не придерется :-) Правда, при этом возникает вопрос - от

какой именно точки объекта съемки отмерять это магическое расстояние?

Традиционный рецепт - попробовать найти на объекте съемки области, к

которым больше всего притягивается взгляд. Это могут быть: точки

пересечения образующих контур линий, глаза на лице человека,

определенные области женской фигуры… в общем, читайте литературу :-) И

помните, что это правило - не бином Ньютона (справка: фамилию Ньютон

носил не только признанный мастер эротической фотографии, но и еще один

английский ученый в XVII веке), и его можно нарушить, если вам это

нужно. Например, снимая симметричное здание, или отражение собора в

спокойной воде, или модель, принявшую намеренно симметричную позу, - не

бойтесь поместить эти объекты в центр снимка.

Параллельные линии.

Старайтесь не допускать появления рядом с границами кадра линий,

параллельных или (что еще хуже) почти параллельных этим границам.

Толстый ствол дерева или бордюр мостовой могут испортить фотографию.

Подумайте о кадрировании, используйте рамки или искусственное

виньетирование, чтобы скрыть такие дефекты.

Обрезанные фигуры.

Следите, чтобы в ваш кадр не влезло пол-человека (если, конечно, вы не

снимаете первомайскую демонстрацию). Ни в коем случае не обрезайте

человеку на портрете ступни, кисти, верх головы (если это не крупный

план). Надо резать - так режьте руки по плечи, а ноги - по колени или

бедра. Всегда оставляйте пространство сверху вокруг объектов, а при

съемке движущихся объектов - пространство в направлении движения.

Вспышка в лоб.

Не снимайте портреты со вспышкой! Для портретной съемки существуют

отражатели, рассеиватели, экраны и пр., а о науке правильной постановки

света написаны целые книги, пересказать которые здесь невозможно - и

пока Вы их не прочитали, просто никогда не включайте вспышку. А если Вы

все же хотите снять портрет, не имея никакого оборудования - попробуйте

сделать это в светлой комнате днем в момент, когда солнце спрячется за

облаком. Или соорудите простейший осветитель из мощной лампы и

выложенного фольгой изнутри зонтика, и дополнительно направьте на

объект рассеянный свет от пары оклеенных фольгой картонок. Старайтесь,

чтобы свет подчеркивал объем - но чтобы при этом на лице не было бы ни

резких теней, ни ярких бликов.